“加打vó？buǎhó？”
“加咯！”
“老板，buǎhó，nōpūn！”
在这串非中非英的对话里，隐藏着海南人的“早餐密码”。
海南人的一天，常常从粉汤开始。
海南人管“吃早餐”叫“加打”（海南话音译）。
“加”是吃，“打”是早，就是吃早餐。
在海南，嗦粉是一个岛民的必修“早课”。
早餐虽非正餐，但中国人讲究“一日之计在于晨”。
海南人的早餐喜欢吃得“热乎”，
这些汤汤水水的氤氲也正切合海岛湿热的气候。
太阳升起之前，很多早餐店铺都已开火架锅准备制作粉汤。
无论是有规模的大店铺，还是隐藏在小街小巷中的小店面，到了饭点皆是门庭若市。
海南人对粉的爱，就像羊血粉汤之于陕西人，过桥米线之于云南人，常德米粉之于湖南人，螺狮粉之于广西人……
泱泱华夏大地五千年，一碗粉面文化纵贯南北。
中国饮食因“南稻北麦”的地域差异而形成“南粉北面”的局势，
小麦打磨出的面食筋道而有弹性，大米碾磨出的米粉则细腻而舒爽。
粉汤的历史有多久？
《水浒传》第三十八回“梁山泊戴宗传假信”，写戴宗下饭馆。
酒保道：“我这里卖酒饭；又有馒头，粉汤。”
文学作品里记载的、在元末明初已诞生的粉汤味道如何？
《西游记》中曾描述为：“色色粉汤香又辣。”
可见与海南的清淡粉汤不尽相同。
但“色色粉汤”的提法，说明那时粉汤已有各色各样的了。
中国的粉汤文化源远流长、精彩纷呈。
北京、陕西盛行“羊杂粉汤”，上海有“油豆腐线粉汤”及“油面筋线粉汤”，阿拉善有汤粉饺子，俗名“皮条拉石头”。
而海南的“粉汤”是将大米浸泡发酵，再制成粉条做汤。
从海口到三亚，从文昌到儋州，
几乎每个地方都有别具风味的“粉”，都有着独特的气质和精华之处。
图/海南日报记者王凯
后安粉是海南万宁的特色小吃，因后安镇而得名，讲究“粉嫩、汤鲜、料香、味美”。
汤底一般由猪骨、粉肠、大肠、猪内脏等熬制而成，鸡蛋、猪肚、粉肠、大肠、豆芽、酸菜、葱花等作配料。
据《万宁志》记载，早在宋代，后安人就已经制作出后安粉。
虽历经久远年代，却是经久不衰、历久弥新。
近年来，万宁人走出乡镇，将后安粉的美味传遍了整个海南岛。
离开家乡的后安粉也因不同地域增加了新的色彩。
“全粉世家”便是新派后安粉汤的尝试者之一。
传统后安粉汤的汤底呈清澈状，而改良后的汤底呈奶白色，汤味儿更加浓郁香醇。
吃粉的同时，还能喝到一碗靓汤。
抓粉入碗，加肉，浇汤，一气呵成的制作过程，不超过15秒。
每碗粉汤用粉约克，高汤约克。
汤多了会咸，少了又不够入味。
严格的粉汤配比全凭一双手称出。
做了18年粉汤的阿东早已练就了精准的手感。
阿东师傅是新版后安粉汤的实践者。
他说，为了一碗粉汤有更加丰富的营养和更纯粹的口感，在选材上加入了干贝、三黄鸡和火腿提鲜，保留了原有的白胡椒。
这种做法，既大大提升了汤的鲜度，又能利用食材间的相互作用祛除掉猪肉的腥味。
6小时的熬制，天然食材中的鲜甜之味早已融入汤汤水水。
冒着掉眉毛也要尝的“鲜”到底是什么？
上世纪初，一位叫池田菊苗的日本学者开始研究日本传统的狐鲣鱼汤为什么这么鲜，进而发明了味精。
从20世纪30年代开始，厨师们选择用味精给菜肴增加鲜味。
我国古代的美食家也曾广泛地挖掘高汤之鲜的可能性。
比如元代《云林堂饮食制度集》，提到用鸡、蛤蜊、虾头等熬制高汤，明代《食宪鸿秘》中有关于熬汤的章节……
虽“鲜”在典籍中多有记载，但只能依托于记叙性的文本来展现。
没有一个可量化或可指代的物体，只能赞叹果蔬之鲜、鱼虾之鲜。
人们能明确地感受到酸甜苦辣咸之味。
中医讲究五味与五脏相生相克，顺应时令择其味还能起到补益身体的功效。
那“鲜”呢？
没人知道，或许，鲜是用来奖赏“美食家们”的礼物。
“全粉世家”的特味浓汤后安粉面世后，
10余张桌子的店铺每天约售出斤河粉，用掉斤-斤高汤。
从工作了15年的五星级酒店离开，进入一家被居民楼包围的小铺，
从一个“高大上”的平台到一个几平方米的后厨，
外人看不懂阿东师傅的“逆向”选择，
但他说，这么做，是为了将这碗粉端上更多食客的餐桌。
遍布海南大街小巷的粉汤风味各异，无法确定谁是最优选。
不过能确定的是，无论哪种，都有它独特的气质和精华之处。
口味本就是一种极具个人特色的主观判断。
其中，包含了一个人走过的路，看过的风景，经历过的岁月，以及舌尖上承载的所有记忆。
筷箸之间的万般美妙滋味，在时间和厨师的共同缔造下，将海南的粉汤文化呈现得愈加精彩。
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撰文：深夜小辣椒
摄影：王板板西瓜拿铁
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传说中的“甜过初恋”，也许就是这样的味道！
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